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爱情吃法

饮食如男女，男女似饮食。记得有篇文章说,观察一男一女在餐厅吃饭后的结账方式和数额，就能断定二人究竟是什么关系。如果是男生结账，且两个人点了八个人的菜，那一定是第一次见面，要讨女方欢喜。如果还是男方结账，且点的菜没有浪费的迹象，大概是在热恋中。如果换作女方结账了，呵呵，那就是男人的钱已经被女人管严了。



圣人曰：饮食男女，人之大欲。对一个家庭的稳固来说，饮食好像还在男女前头。但圣人并没有说，一定要亲自操持饮食才能家庭稳固。所以，新一代饮食男女，似乎更喜欢把饮食的场所搬到外边的世界。
虽说都是一个“吃”字，但各地有各地的吃法，各地的男人，也自有不同“餐桌着招数”对付各地不同女孩。



北京，守着皇城根儿下的各色男女，绝对传承了历代皇族的大气之势。吃饭，吃什么不重要。重要的是盘子要大，碟子要多，这才是豪放之本色。凭女孩子的胃口，每盘只蜻蜓点水掠过就足矣。可她们也偏爱看餐桌上“层层叠翠”的景致，即使是热恋中的男女，也要叫上几菜一汤。按照京城馆子的菜码，足够4对情侣同吃。吃不了兜着走，这叫门面上过得去。餐桌上如果只摆着两个盘子（其实足够吃了），坐在那里的男女一定会低着头，仿佛见不得人似的。


广州，虽然经济上发生了日新月异的变化。可饮食的概念却始终如一，连积极参与他们建设的异乡人，也被迅速同化。如果说北京是重数量和重量的爱情餐饮法则，广州则是绝对的重质量派。无论街头巷尾脏兮兮的大小排档，还是有些油腻的酒楼中的招牌菜，只要货真价实味道鲜美，一定是男女涌聚之处。花同样的钱吃到最实惠的饭菜，也有点像广州人的择偶标准。


上海，一贯被赋予小资情调的上海滩，是三大城市中最重吃饭情调和环境的城市。北京人觉得上海的菜码太少，不大方。广州人不理解吃环境的想法，他们说那还叫吃吗？上海人却遵循着自己的完美法则，一定要有浪漫环境才肯就坐。



在电视剧《大明宫词》里，如果当年小小的太平公主没有偷偷地溜出宫去吃馄饨，她就不会与那个她用心去爱了一生的男人相遇，许多年后，当太平公主再次出宫，止步于馄饨摊前，静静地吃完一碗馄饨的时候，她的心里只留下对往事的回忆和对那个男人深深的爱。



不得不承认，餐桌是恋爱中人最好的道具，也是考察对方生活细节最有效的手段。恋恋红尘，你情我愿，一见钟情，或是最不济到了相亲的地步，约会定在哪？电影院、爬山、蹦迪还有什么？不管还有什么，只能都算是序曲，最后还是得落到餐桌上。尤其是第一次单独见面，依我看不如把序曲都先给省略来的痛快。约对方吃饭，大概也是最不易被拒绝的了。


相比结账，吃的过程几乎可以说是一种考验，也是介乎身心和行动自然与非自然的一种状态下的“煎熬”。平时再邋遢的男人，在谈情说爱的餐桌上也会加上十二个小心，坐姿、起筷、拿碗、喝汤、剔牙甚至连掏钱的姿势都有可能事先经过了数次演练，而女方就简单了许多，秉承着秀色可餐的原则，只需保持着一个稍许矜持的仪态，间或略微修补一下浓妆淡抹的樱唇，自信的干脆来她个素面朝天，只等看着男方“表演”就是。据有人调查，二人世界的第一餐，男方往往是吃不饱的，就连吃的什么都未必记得清，耳朵代替了嘴的工作，甜言蜜语是可以当饭吃的。至于Money付了多少，再贵也是便宜。



古人说：“凡和，春多酸，夏多苦，秋多辣，冬多咸，调此味甘”。其实，新饮食男女倒更喜欢用水果来比喻爱情。有着小小雀斑平常朴实的女人就如外表不华却可口美味的苹果；身容俏丽内心却疲惫苍老的女人就如水分充沛果核霉烂的梨；酸酸甜甜的橘子女人是最具野蛮女友(太太)潜质的女人；荔枝女人一生难逃曲高和寡的人生际遇。而香蕉黏糊，保鲜期短，容易腐烂。香蕉女人青春期短，更年期长，一生缺乏安全感……不同的女人恰似水果百态，不同的男人期望在自己最看中的水果上咬一口。



听朋友说，最饮食男女的情话就是“饭在锅里，我在床上。”还有人把饮食与男女对号链接，比如：新婚伉俪如热炒，中年夫妇似炖菜，老年夫妻好比一锅靓汤，离异男女犹如煮到一半的汤，再婚家庭好像隔夜菜混在了一起，未婚同居者仿佛自助餐，一夜情和婚外恋，如同无证商贩的小吃。



虽然比喻有些牵强，但把爱情和食谱连在一道的做法，却在越来越大行其道。隐约记得一份情人节菜单：第一道菜名曰征服情海，其实就是一道甜酒。第二道菜为人约巴黎，实为法式蒜蓉面包。第三道菜叫红色青春，即罗送汤。第四道菜名为布拉格的春天，也就是蔬菜水果沙拉。罗马假期是冰淇淋，罗兰巴特恋人，竟然是茶或咖啡。



看来，爱情注定和饮食难分，饮食注定要和爱情做伴。

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